О Петунии

Петуния растение благодарное: цветет все лето до морозов и практически не болеет. Правда, семена у петунии как пыль настолько мелкие. Далеко не каждый цветовод знает, как обращаться с ними, когда и как сеять.

Я не буду писать титанический заумный труд с научными выкладками, просто поделюсь своим опытом в этом вопросе.

Во-первых, выбор семян. Петуния переживает настоящий бум и расцвет благодаря успехам селекции. Количество и разнообразие гибридов F1 удовлетворит самые взыскательные требования. Мой совет – внимательно читайте упаковку.  Главное семена не должны быть просроченными, чем больше у них срок годности, тем лучше. Семена себе подобрали. Далее начинается посев.

К выбору грунта для посева я не придирчива. Всегда беру покупной грунт, ничем не проливаю, не стерилизую и не прыскаю, просто добавляю 1/3 часть песка ( грунт для проращивания семян должен быть намного беднее по составу, чем грунт для подросших сеянцев). А теперь  еще появился лучший вариант  —  торфяные или кокосовые таблетки. Мне так удобнее, позволяет не заморачиваться с пикировкой.

Сеять предпочитаю в феврале-марте. Тем, кто не обладает подсветкой (хорошей подсветкой!) не стоит сеять в феврале. Вы не сможете обеспечить необходимое количество освещенности сеянцам, что будет сказываться на их развитии. В результате мартовские товарищи догонят ваших февральских и перегонят, поскольку качество жизни в детском возрасте у любого живого существа сказывается потом всю жизнь. Понятно, что в марте им уже гораздо комфортней, поэтому, получив хороший старт, они хорошо продолжат.

Семена петуний высеваю на поверхность субстрата, не присыпаю, опрыскиваю из пульверизатора  и закрываю пленкой. При высеве в таблетки не опрыскиваю водой, поскольку перед этим таблеткам нужно дать набухнуть и они становятся очень влажными. Таблетки убираю в тепличку.

Теплицы стоят на подоконниках, чуть свешиваясь одним краем с них. Таким образом, они хорошо согреваются потоком восходящего теплого воздуха от батарей. Температура внутри теплички держится порядка 25 градусов.

Бывают семена гранулированные, их сажать проще, но нужно следить, чтобы гранула хорошенько смочилась водой и начала оплывать. Для оказания помощи семечку зубочисткой слегка придавливаю каждую гранулу после того, как она увлажнилась, чтобы нарушить её целостность.

Даже если сею не в таблетки, а в плошки – каждую семечку кладу пинцетом на выделенное ей место, предварительно высыпав их на белый лист. Трудоемко, но позволяет вырастить довольно одноразмерную рассаду в будущем, потому как они не мешают друг другу, не всходят страшным и запутанным лесом, где один угнетает другого и разодрать их потом для пикировки тоже проблема.

Можно сеять семена петунии на снег (его кладут на поверхность субстрата в слоем 1-1,5 см), на котором семена хорошо видны; тающий снег затягивает семена в почву. Другой вариант — смешать семена с песком, это позволит посеять более равномерно.

Всходы появляются через несколько суток. Обычно это 3-4 дня. Однако, бывают тугодумы, которые всходят дольше.

Допустим, семена совсем не хотят всходить. Что делать в этом случае? Выкинуть их еще успеете, а пока что попробуйте дедовский способ, мне его подсказал один из почитателей петуний.

Возьмите пакет с зиппером (застежкой), поместите в него рассадную плошку с «упрямыми» семенами и подышите в пакет. То есть надуйте, как шарик, и закройте. Повторяйте эту процедуру каждое утро в течение двух-трех дней. Дело в том, что углекислый газ, содержащийся в нашем выдохе, действует в качестве стимулятора прорастания, и если семечко живое и вы его не пересушили при проращивании, оно взойдет.

Когда ваши питомцы «вылупились», им можно снизить температуру (я убираю их с края подоконника и они сидят при обычной комнатной градусов в 20) и начинать «гулять. Начинаю с открытия крышки теплицы на несколько минут. Постепенно время «прогулок» увеличивается. Когда сеянец окрепнет — крышка убирается совсем.

Все это время, т.е. с самого прорастания, сеянцы находятся под круглосуточной подсветкой.

Когда появились одна-две пары настоящих листьев, я провожу пикировку. Пикировка у меня специфическая и называю я её утоплением. Дело в том, что последнее время ращу в таблетках, что освобождает меня от необходимости перетаскивать сеянцы в какие-то другие емкости.

Специальной палочкой (похожа на толстую, как карандаш, вязальную спицу, края у которой должны быть округлыми, чтобы не травмировать задохлика) я утапливаю сеянец в эту же влажную таблетку по самые листики. А именно: делаем палочкой накол в центре таблетки и давяще скручивающим движением (давим на нижнюю часть, переходящую в нитеобразный корешок) погружаем росток в это небольшое отверстие. Палочкой же подгребли несколько крошек грунта, чтобы росток был обжат им. Все.

В результате сеянец не представляет собой длинную и падающую во все стороны нитку и растит дополнительные корешки на заглубленном стебельке.

На этой стадии начинаю делать закаливания, а подсветку оставляю часов на 16-18. Закаливания, т.е. постепенное снижение температуры до 14-16 градусов и длительности её воздействия, позволяет рассаде вырасти компактной, кустистой и крепкой, сконцентрироваться на развитии подземной части. Я добиваюсь этого простым открытием балконной двери на все больший период времени.  Нет времени на длительные «прогулки» — можно использовать препарат «Атлет»

Когда растение развивает 3-4 настоящих листа, начинаю некорневую подкормку, опрыскиваю поочередно через 2-3 дня удобрением «Кемира» и стимуляторами («Эпин», «Циркон»). Это позволяет мне к моменту высадки иметь хорошо развитое растение.

Далее следует перевалка в более крупную посуду объемом 200-300мл. Иногда я эту стадию пропускаю и растение прямо в таблетке высаживаю в контейнер. Однако, более правильным считаю сделать перевалку, чтобы не тормозить петунии в развитии.

Готовность рассады к перевалке определяю не по количеству листов, не по срокам, а по заполненности земляного кома корнями.

Пересадку растения на постоянное место провожу, как и все, после отступления заморозков. Прищипку делаю уже после того, как растение высажено (щипаю всех кроме ампельных). Это дает возможность немного акклиматизироваться растению по месту и пуститься в рост с новыми силами, радуя своей красотой.

А дальше, еще проще! Укорачивание слишком отросших побегов усиливает ветвление кустиков петунии и придаёт им пышность, а удаление отцветших цветков вызывает образование новых бутонов. Не пересушивайте почву и не переливайте её, петуния не любит застоя воды, рыхлите землю вокруг растения и периодически подкармливайте удобрением 2-3 раза в месяц и петуния ответит вам буйством цвета!

 

 

Оставить комментарий

Выполните арифмитическое действие * Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.

Рассада цветов
Парник «Ленивый»
Чудо шланг
Прививочный секатор
Формы для дорожек
Пруды
Полезно знать!
О рассаде (читать) О семенах (читать) Об удобрениях                  О Петуниях                   О растениях                   О пересадке                   Об экспертизе грунтов                                 Об укоренении черенков                           О посадке картофеля                           Об укрывном материале
Хозяйке на заметку:
Совет: